记得有人说过”并不是每一个女人都适合波西米亚风的服饰，只有傲然灵慧的女子才能穿出熠熠生辉的波西米亚风骨。”现在“忘了迹”的我想反驳这句话，波西米亚已不局限于早期那种游牧民族风格了，它已经是一种许多人都向往乌托邦、自由的生活方式了。从起源至现在，它的文化思潮已随着时代的变化演进到包罗万象了。不信？那就随“忘了迹”一起追本溯源。
“波西米亚”是从英文Bohemian音译而来，维基百科上记载这是来源于欧洲罗马帝国时期（当时称为“拉坦诺时期（LaTène）晚期”）凯尔特人一个叫波尹（Boii)部落的名字。这名称是由波伊人的部落名Boi-加上日耳曼语中表示世界、家的“haim。“Bohemian这个词大多数是被使用在西欧其他白话和拉丁语上，又或者作为派生词用；但吉普赛人的聚集地捷克的当地居民并无被广泛使用，直到19世纪，其他欧洲语言才开始与”捷克人“联系在一起。这是由于在欧洲许多地方，国家公民身份跟种族与语言并不同一的，不同民族的识别通常是以他们的语言来区分。
波西米亚风（Bohemianism)是19世纪初出现在法国动荡的革命时代，因为当时市场取代了旧的赞助制度，艺术家与创作者们的经济地位变得不稳定，开始聚集在低租金、低阶级的罗姆人（Romani)社区。罗姆人被外族人称为吉普赛人（Gypsy)，Gypsy这词起源于古埃及语。当时许多人把生活在非主流的人与社会排斥的人归为吉普赛人，是对罗姆人的嘲笑与歧视。正巧，浪漫主义的运动引入了一个诱人的”ArtistasGenius（直译-艺术家为天才）”概念。艺术家不再称为特殊才能的某个人，而是一个很特别的人，他们也可以像以往用服装象征身份来表现他们个人的独特性。
吉普赛民族风波西米亚人-最早的着装
波西米亚的服装早期有几种不同的着装方案。
一种是19世纪30年代，受当时狂热的浪漫主义诗人拜伦的诗歌影响，法国的波西米亚人青睐于中世纪与东方学的浪漫主义风。他们混合了飘逸的服装，加入东方灵感、中世纪元素及丰富多彩的材质，同时汲取吉普赛人与当时主流大相径庭的配饰与发型、穿旧衣、用破旧的布料。
第二种是来自小说家亨利穆杰（HenriMurger）的《波希米亚人》中描述为一贫如洗的朴素装-陈旧的外套与裤子，许多破洞的鞋子，总体来说衣衫褴褛。
第三种起源于英国早期的绅士风格，后被“贬”为黑白简朴的“花花公子”风。这个风潮是来自英国摄政时期时尚标志人物博·布鲁梅尔（GeorgeBryanBrummell），他身上的时尚衍生出一种自我崇拜的思潮。布鲁梅尔曾是英国乔治四世作为摄政王时的密友，但两人自在某次发生冲突后，不久他便负债累累，转到法国避难。“花花公子”头衔的他因落迫，他的时尚形象也被视为波西米亚风中的一种。艺术家或影响人物“衣冠济济”的形象伴随自身的头衔成了艺术品，也搅断了生活与艺术之间的分界线。就如同波西米亚人文化传统的象征，将着装品位、环境因素同更传统的艺术品一样转变成了模式化的异类风格。
随着时代的更迭，原本（因贫穷）“衣衫褴褛”的自然简朴成了波西米亚的意识，一种反对唯物主义、反对社会习俗的思想观念。于是，波西米亚风加入到了唯美主义运动（这场运动是19世纪后期反维多利亚风格），这场运动是特别针对女装。那时的改革者提倡结束女性失真及身体被约束的形态，寻求一种永久性美好的宽松形式。当时最典型的艺术运动是“拉斐尔前派”，他们反对陈规陋俗、自我炫耀、食古不化的作派，专注于自然、真切、清新。其中，派员之一的威廉·莫里斯在设计方面建立了一个成功的行业，售以另类的纺织品、壁纸、及刺绣品为生。还曾为他的妻子“简”设计过长袍，它是偏离维多利亚时代中期的紧身裙撑。还有抽象艺术先驱者之一的”瓦西里·康定斯基“（VasilyKandinsky）为他的学生也是他的情人，一位德国表现主义的画家“加布里埃尔·穆特”（GabrieleMunter），设计了一条以“拉斐尔运动“为主题自然宽松的连衣裙。康定斯基与穆特是将艺术品味与波西米亚风融合的代表人物，他们在慕尼黑与周边地区蓬勃发展起他们的波西米亚艺术风。他们这些怪癖的革新者们模仿着古希腊与古罗马人，又或是借鉴于当地的农民文化，用奇特的服装来表达自己的独有风范。
简-莫里斯康定斯基与他的情人-穆特20世纪进化后的波西米亚风
到20世纪时，波西米亚风同整个反文化一样，在二十世纪期间经历了许多变迁。对于许多年轻人来说，波西米亚风只不过是在战争期间中一个潮流阶段。在这阶段里他们穿着一种形象化地逆反的样子，住在艺术家工作室里参加着波西米亚人的聚会。波西米亚的概念被作为一种专用与特殊领域，即使只是一个想法，仍然作为社会异议者、天才、边缘人及怪人的一种庇护伞，让他们聚集在一起相互鼓励与支持。
这时真品创作和生活方式之间的关联变弱了。设计师开始将波西米亚风带入到时尚中，并将其提升到进一步的水平。以时装幻想主义者-保罗波烈为例，在他的设计中融入了各种民族元素，包括来自俄罗斯与中东。还有纺织设计师威廉·莫里斯在室内设计与纺织品上创造了各种复杂且极装饰性的图案，比如说繁花似锦的图案、佩斯利花纹（据说取源于印度教里的“生命树”-菩提树叶或海枣树）、还有螺旋纹等。
保罗波烈设计作品二战后，一直充满青涩的波西米亚风发生了变化。随着大众传媒与流行音乐的发展，波西米亚风在生活方式与服装上的划分变得明确了。比如爵士风与摇滚风跟随他们自己叛逆型创建出自有的制服。另一边，对于年轻女性，出现了一种“披头族”的风潮。披头族是描述“垮掉的一代”行为举止不合常规、具有反抗的气质，通种是白唇、黑眼圈、穿着农妇裙、黑色长袜，配戴附庸风雅的饰品。在大众传媒迅速传播下，这种风格也很快席卷到了想成为波西米亚人的圈子里。举了例子说，奥黛丽赫本在影片《甜姐儿》中在第一个片头处穿了一条粗花呢马甲，内搭黑色高领毛衣，下身撞色裙，穿黑色长筒袜来映衬叛逆的GreenwichVillage（20世纪贫困艺术家与作家的聚集地）里的书店。
20世纪60年与70年代，艺术家与作家完全替换了”波西米亚“少数民族，并占据了波西米亚反文化着装创造的主位。许多人把那十年间最常见的另类装”嬉皮士风“也归为波西米亚风潮，但这风格是用夸张式拼贴、二手衣服、及民族元素制造一种反对社会消费的另类生活方式。
影片《甜姐儿》摩登的波西米亚风
波西米亚风向来是一种挑衅的表现。可临近千禧之年，似乎穿这异常服不再是叛逆的表示了，在新世纪里很难再有一种风格能让人感到震惊了。在最后一种表现形式可能是90年代初摇滚Nirvana乐队向传统服饰持异议的”邋遢风“（Grunge)。不过，当它出现在舞台上后，它又变得常规了，因为接下来市场上的每家时装店都在跟随他的潮流。
波西米亚与时装
有些人认为，自从不再存有单主流或是与同一装扮后，波西米亚风就已不再是逆反的形式了。相反地，它成了一种忠于某种风格的音乐、服装及俱乐部等自由体的”新部落“。曾经波西米亚中具有创意性的休闲服成为名人的高级时装与高街上的街头风格。到了21世纪，当每个人都是”波西米亚人“时，”逆反之说“便不存在了。随之而来它也代表了普遍生活方式的观念之一，反对唯物主义及被社会所束缚的一切事物，替代传统服装，用更自由的着装弘扬唯心主义与唯美主义。
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